Amérique du Sud (2002)

Un voyage décidé à la dernière minute en raison du retard pris pour l'achat d'une maison qui me rendait sans travail pour un temps indéterminé. La durée du voyage prévue, environ 2 mois, me fait réaliser qu'il y a beaucoup de choses à régler avant de partir. J'ai une entreprise et je dois éviter de laisser des dettes, anticiper les paiements, imaginer ce que l'administration peut m'expédier pendant cette période. La prochaine fois - en espérant qu'il y en aura une - ce devrait être un peu plus simple car je ne devrais plus avoir le statut d'entreprise mais être un simple individu "sans profession", en continuant à travailler pour moi.

Le voyage, 12 heures, est un peu pénible – même si le service sur Swiss Air est correct – on aimerait sortir dehors pour se dégourdir les jambes !

Arrivé à Sao Paulo à 5 h 30 du matin - c'est parfait comme horaire - ça laisse largement le temps de prendre ses repères. Avant de sortir de l'aéroport j'ai deux choses à régler, obtenir de la monnaie locale et essayer de changer mon billet retour. Le billet est remis à plus tard après que l'on m'affirme que ce ne sera pas possible. Quand à la monnaie, aucun distributeur ne veut accepter ma carte de crédit – je change donc 40 euros pour au moins aller en ville.

Après avoir pris un petit hôtel dans le centre – 15 reals (1 real = 0,40 €) – je me mets en quête d'un distributeur de je constate que le guide lonely planet a entièrement raison en annonçant qu'avec une carte Mastercard c'est le parcours du combattant. Si vous envisagez l'Amérique du sud, prenez une carte visa, c'est plus facile – mais ce n'est pas l'Europe, où l'on peut retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur. Ici, beaucoup d'établissements bancaires ont leur propre carte.

Je passe mes 3 nuits suivantes dans une auberge de jeunesse un peu excentrée - c'est mieux pour les rencontres avec d'autres voyageurs, surtout au début du voyage. Dans les petits hôtels on se retrouve seul et ce n'est pas top au début avec la barrière de la langue – je ne parle pas portugais, j'ai juste un petit lexique pour m'aider. Ma première impression me fait dire que les Brésiliens pourraient être un peu anti-américains dès qu'ils entendent parler anglais. Il semble préférable de s'arranger pour faire savoir que l'on est français assez vite.

Le billet d'avion me pose quelques difficultés pour changer la date de mon retour. La plupart des billets bon marché sont prévus pour un séjour d'un mois maximum et j'ai l'intention de rester au moins 2 mois. J'ai négocié aujourd'hui et j'attends une réponse pour demain. Je ne veux pas quitter Sao Paulo avant d'avoir réglé ce problème.

Le Brésil compte 170 millions d'habitants pour 15 à 16 fois la superficie de la France. Si on se place à l'extrême ouest du pays, nous sommes plus près de la côte africaine que de la frontière Est avec le Pérou.

Il m'est impossible de définir un type d'homme brésilien, on y trouve tous les genres, toutes les couleurs, c'est un dégradé entre le blanc et le noir. Il semble que les couleurs se mélangent beaucoup plus que chez nous en Europe. Les esclaves africains ont fait des petits, et pas seulement entre eux !

Porto Allègre, à 850 km au sud, un week-end par mauvais temps, ce n'est pas terrible, surtout quand il n'y a pas beaucoup de choses à voir et tous les magasins sont fermés. Rencontre avec un étudiant qui me décrit son pays : "Le Brésil est un des pays le plus riche du globe – nous avons la surface, un climat exceptionnel, tout pousse ici – plein de richesses dans le sous sol – plein de forêts uniques au monde – nous avons tout et on se laisse piller par les pays du G7. Il nous manque juste une chose, la technologie – et ça, il suffit de quelques dizaines d'années pour l'acquérir - alors que les pays qui n'ont pas la matière première ne l'auront jamais."

Je suis assez d'accord avec son analyse, surtout que l'école parait assez bien développée. Il leur restera un problème à régler, celui de la répartition des richesses, car aucun pays n'a jamais réussi dans ce domaine, et ils partent avec un sacré handicap de ce côté.

Une expression apprise au Brésil – pour dire que ça ne vaut rien nous disons "ça vaut des clopinettes" – eux disent "ça vaut des bananes" ! Un kg de banane dans la rue coûte 0,20 €. Tous les fruits sont délicieux ici et très sucrés. Malheureusement je ne peux pas en manger beaucoup sous peine d'attraper la "va vite", ce qui en voyage n'est pas très recommandé.

C'est la mode des talons hauts pour les femmes ici.

Autour de Porto Allègre nous avons 3 à 5° la nuit et 12-15° le jour. Ça va quand on bouge mais il n'y a pas de chauffage et ils ont la manie de laisser les portes toujours ouvertes. On mange et regarde la télévision avec la doudoune sur les épaules. Malgré cela la nature est d'un vert resplendissant alors que nous sommes en plein hiver.

Santo Angelo, à 8 heures de bus à l'ouest de Porto Allègre. J'arrive à 8 h du soir – il fait nuit à 6 h - et je cherche un hôtel. Je tombe sur un établissement, genre routier, des habitués - on mange tous à la même table. La "mamma" fait la cuisine avec sa fille, c'est super – j'y reste 2 nuits. Dommage qu'il y a la barrière de la langue.

Dans cette petite ville, je marche le lendemain pendant 6 heures pour découvrir les alentours et la campagne – des cimetières avec emplacements pour toute la famille – des rues pavées avec des pierres anguleuses – plus je m'éloigne du centre et plus l'habitation se dégrade – les taudis existent vraiment. A mon arrivée à Sao Paulo par le bus de l'aéroport, j'avais pu me faire une idée de la misère par l'ampleur des bidonvilles à la périphérie.

Passage en Argentine

Après les chutes d'Iguazu, direction Buenos Aires en bus 4 étoiles – 17 heures de trajet pour environ 1000 km – des sièges semi-couchettes avec mise à disposition de coussins et couvertures, distribution de café, plateau repas (soir et petit déjeuner) – le tout pour la modique somme de 19 €. J'aurais payé 66 €, 8 mois plus tôt avant la crise économique qui sévit en Argentine.

L'Argentine – 40 millions d'habitants sur une superficie de 5 fois la France. Buesnos Aires compte 3 millions d'âmes – 10 millions si l'on inclut sa large banlieue.

Mendoza, à l'ouest, près de la frontière du Chili. C'est une grande région de vignobles, arrosée par l'eau descendant de la Cordillère des Andes. Autrefois c'était un grand désert. Arrivé le samedi matin à Mendoza, je visite la ville à pied et je cherche vite une occupation pour le lendemain, car le dimanche tout est fermé et c'est très ennuyeux. Je trouve un "tour" pour la journée avec soi disant plein de choses à voir – avec guide (en espagnol !) – et, pour finir, je me suis ennuyé aussi.

Le soir départ en bus pour Salta, plus au nord, près de la frontière de Bolivie – 20 h de bus – oh, que c'est dur ! J'ai besoin d'une bonne nuit dans un bon lit pour récupérer.

A Salta, je prends mon temps et j'y reste 5 jours. C'est une ville agréable avec des gens sympathiques.

Je prends un tour sur 2 jours pour visiter la région. La montagne – la précordillère des Andes est d'une grande beauté. Avec tout ce que j'ai vu dans le passé je suis devenu exigeant et quelquefois des touristes peuvent apprécier un site alors que je le trouve très ordinaire – du déjà vu ! Nous sommes seulement 4 personnes avec un guide-chauffeur et nous pouvons nous arrêter à la demande pour prendre des photos – c'est super.

Je n'ai ressenti aucun sentiment d'insécurité en Argentine, alors que les médias mettent en garde les étrangers, sur fond de crise économique. Un Argentin me disait qu'ils étaient conscients que ce qui se disait au-delà des frontières était démesuré – il y avait de la désinformation et CNN, la chaine de télévision américaine était mise en cause. Les médias cherchent des scoops et le moindre incident est monté en épingle – ça fait de l'audimat.

Après 15 jours au Brésil et 15 jours en Argentine, je m'apprête à faire le grand saut vers la Bolivie – un mystère pour moi, beaucoup plus important que ce que je viens de visiter.

De Salta, nous effectuons 8 heures de bus pour atteindre la frontière, à 3600 m d'altitude. Pendant le trajet, je me "caille" dans le bus – le matin il doit faire moins 5° dehors et notre bus est plus près du confort Bolivien qu'Argentin. C'est un omnibus, qui prend plein de monde sur le passage – plutôt de type bolivien, les gens sont debout dans le couloir – c'est un avant goût.

Nous sommes 2 touristes parmi les autochtones, un Allemand et moi, et nous arrivons à la frontière, à 13 h 30. Nous décidons de manger avant de passer la douane Argentine, cela nous permet de liquider nos derniers pesos. Ensuite nous avons 1 km à parcourir à pied pour rejoindre la douane bolivienne. La marche est très pénible – c'est que nous sommes à 3600 m d'altitude, sans pallier, et que nous sommes chargés. Le manque d'oxygène se fait sentir et j'ai l'impression que mes jambes ne veulent plus me porter. Nous sommes obligés d'avancer tout doucement – le soleil qui nous tape dessus n'arrange rien.

Les deux frontières se passent sans problème, nous sommes pratiquement seuls. J'ai la chance que mon collègue parle l'espagnol, ça facilite le dialogue avec les douaniers.

Passage en Bolivie

Passé la frontière, on se regarde – nous sommes dans un autre monde, avec une population complètement différente – tailles, couleurs, habits, étalages dans la rue, etc. La station de bus à 500 m n'a rien à voir avec celles du Brésil ou de l'Argentine. Les enfants veulent nous vendre plein de choses, les familles attendent le bus avec toutes sortes de bagages hétéroclites.

Le bus, un vrai tas de ferraille, arrive et les hommes commencent à le charger. Le plancher des soutes est plus sale qu'une cour de ferme – pas de ticket pour les bagages, donc attention à la sécurité. Nous avons un numéro de siège et c'est déjà important. Le bus démarre et à la sortie de la station nous ressentons un énorme choc – on ne sait pas si c'est la vitesse qui a sauté ou si c'est le chauffeur qui a passé par mégarde la marche arrière. Détour dans le village, chez ce qu'on appelle chez nous un mécano – et après une demi-heure de bricolage nous voilà reparti. Trois heures de piste, les bus est secoué comme je n'ai jamais vu, avec de la poussière qui entre par toutes les fentes entre les vitres et l'entourage des fenêtres. Par moment le plancher tremble comme si nous étions sur une machine à secouer. On comprend vite pourquoi les bus sont dans un tel état – les joints qui lient toutes les pièces métalliques sont complètement détériorés, ce qui accentue les vibrations.

Il nous faudra 3 heures pour atteindre Tupiza. Le voyage se passe bien avec un chauffeur prudent. Côté code de la route, on ne peut pas encore juger, ce n'est que de la piste. Côté paysage, nous traversons un plateau montagneux à plus de 3000 m avec des maisons plus ou moins isolées, des petits villages aux maisons de terre. On imagine la pauvreté à la vue des maisons – pas de cultures – des petits troupeaux de toutes petites chèvres par ci par là.

Tupiza – 20 000 habitants – nous sommes assaillis à nouveau par les enfants et replongés dans la foule. Nous retrouvons un couple d'Anglais qui a plus d'informations que nous sur les hôtels et nous posons nos valises. Ouf ! premier bain du pays.

Balade le soir dans les rues – c'est samedi, il y a plein d'animations, plein de monde dehors, c'est très sympathique – un autre monde !

Mon collègue allemand avec qui je voyage depuis une journée est pris d'un tremblement important pendant la nuit – je lui passe quelques efferalgans, mais le lendemain il n'est toujours pas bien. On soupçonne l'altitude. Un médecin vu le soir pense plus à un début d'infection et lui ordonne des antibiotiques.

Le dimanche, je pars pour une grande ballade à pied autour de Tupiza – un grand marché de rue, des petits restaurants de trottoir – comme toujours je veux goûter à tout, ce n'est pas cher et j'apprécie tout ce qui est nouveau. L'altitude pèse un peu mais c'est supportable.

Je décide de prendre un "tour" de 4 jours pour découvrir la région. Je ne connais pas le programme mais en principe ils nous font découvrir le meilleur du pays et ici on peut prendre le risque pour le prix – 106 € tout compris, nourriture, hébergement, etc. Nous partons à 2 jeeps de 6 touristes, avec 2 chauffeurs et 2 cuisinières. Pendant 4 jours nous circulons dans la montagne, entre 3500 et 5000 m d'altitude. Le tiers de la Bolivie est à cette altitude et c'est par hasard la partie la plus peuplée.

Premier jour : découverte de la montagne - 10 heures de jeep sur des pistes dures. Nous croisons beaucoup de troupeaux de lamas, d'ânes, d'autruches, avec un peu de neige pour le décor. Nous montons jusqu'à 4800 m – l'altitude du Mont Blanc en France.

Nous nous arrêtons dans un village pour une nuit "à la dure" – c'est-à-dire des matelas par terre dans un local couvert en tôle et par une température de moins dix au lever du jour – eh oui, c'est l'hiver en juillet ici. Les WC sont au fond du jardin – pas question de s'attarder dans la petite cabane. Le matin, les enfants sont en tongs – question d'habitude sans doute. Le chauffage – on ne connait pas – et de toute manière le bois est si rare à cette altitude qu'ils le réservent pour la cuisine. L'éclairage est à la bougie et nous avons une lampe à gaz branchée sur une bouteille que l'on transporte. Un accueil très sympathique.

Deuxième jour : 10 heures de jeep qui nous semblent encore plus dures que la veille – un peu moins de découverte. Nous nous enlisons dans une rivière deux fois de suite au même endroit et les chauffeurs s'entêtent à vouloir traverser au même endroit alors que je leur signale un passage plus facile à 100m. Découverte d'un lac rose – une couleur qui provient des minéraux contenus dans l'eau. Après une journée un peu ennuyeuse, nous arrivons dans un village pour la nuit – plus de place – des pistes sont bloquées par la neige et d'autres groupes se sont rabattus sur ce village. Nous dormons dans une classe d'école – même confort que la nuit précédente. Pendant que l'on prépare le repas nous sommes invités à disputer un match de foot avec les jeunes du village – cela crée une convivialité très intéressante – mais vous me croirez sans doute, c'est très pénible de courir à 4000 m d'altitude sans être acclimaté. Match nul, 1 à 1 – parfait comme résultat.

Troisième jour : Journée ennuyeuse - nous décollons à 6 h du matin et pour arriver dans le village dortoir à 21 h 30. Visite d'un lac vert, avec une eau chargée de cuivre – un geyser qui ne vaut pas vraiment le détour – heureusement que notre périple est agrémenté d'incidents. Nous restons enneigés pendant une heure à près de 5000 m – cela aurait pu être marrant mais aussi dramatique. Nos chauffeurs ne sont pas vraiment équipés pour ce type de passage et nous ne sommes pas suffisamment habillés pour affronter le vent glacial. Je mesure ici comment on peut se refroidir très vite, avec un froid qui vous anesthésie et coupe les forces nécessaires pour se sortir d'une situation difficile. L'enneigement non prévu par nos guides leur fait changer d'itinéraire et effectuer un grand détour pour rejoindre le village prévu pour la nuit. Nous avons beaucoup roulé de nuit sur les pistes de montagne mais nous avions des chauffeurs prudents et soucieux d'un minimum de confort des passagers. A 8 heures du soir, nous arrivons devant une rivière de 20 m de large environ que nos chauffeurs n'avaient jamais traversée. Ils ne connaissent pas la profondeur et l'état du fond. Après quelques préparatifs – mise en 4 roues motrices, prise des sacs sur nos genoux – la première jeep se lance. Arrivé au milieu de la rivière, la deuxième se lance à son tour sans attendre que la première soit sortie. Quel raisonnement ! Quel illogisme ! – ce sont des boliviens. En France, nous aurions attendu que la première soit sortie pour engager le seconde, et ainsi avoir toujours un véhicule sur le dur pour tirer sur la berge en cas de difficultés. L'eau est entrée par les portières – quelques centimètres à l'avant. J'étais à l'arrière, un peu plus haut et je n'ai pas eu d'eau.

Nous avons appris le lendemain que 48 heures avant nous, 3 jeeps étaient restées bloquées dans cette rivière et que les occupants touristes avaient du marcher dans l'eau glacée pour rejoindre la berge.

Quatrième jour : Visite du salar de Uyuni – splendide – ça relève le niveau de ce voyage. C'est un lac salé qui s'est asséché depuis des millénaires. Sa surface est de 12 000 km² avec une ile au centre. Imaginez un rectangle de 100 par 120 km – c'est immense et l'on roule dessus à 120 km à l'heure en se croyant sur la mer. Ça vaut vraiment le détour. Un petit village avec hôtel a été entièrement construit en parpaings de sel – tous les meubles intérieurs sont en sel et on pouvait y dormir autrefois dans …… un lit de sel. Je doute que c'était confortable, mais les touristes en redemandaient - pourquoi pas.

Nous arrivons le soir à la ville d'Uyuni où je prends un bus en direction de Potosi avec 2 Hollandais et un Suisse. Nous arrivons à deux heures du matin et nous cherchons un hôtel pour dormir – ce n'est pas à renouveler – trop difficile la nuit et nous sommes à la merci des taxis.

Le soir même, je prends un bus de nuit en direction de La Paz – bus payé avec mon billet soit disant faux. On me l'avait refilé dans un bureau de change à la frontière entre l'Argentine et la Bolivie.

La Paz – capitale de la Bolivie – 1,5 millions d'habitants – est une ville toute en cuvette, un peu comme un stade de foot, toutes proportions gardées bien entendu. Ça grouille de monde – les trottoirs sont envahis d'étals de toutes sortes. Les gens viennent des campagnes pour y vendre leurs produits. Je voudrais posséder un appareil photo miniature pour prendre des clichés, des visages, des scènes de vie, c'est tellement difficile à décrire sans photos. J'ai toujours eu beaucoup de retenue pour prendre des photos quand les gens me regardent.

Les femmes portent leur bébé sur le dos dans un grand tissu utilisé comme sac à dos. Elles sont petites, très typées, les cheveux très noirs et portent souvent un chapeau melon sur le sommet de la tête. Les hanches larges sont accentuées par les jupes qu'elles portent, sans doute plusieurs l'une au dessus de l'autre.

La Paz n'est pas une ville très propre, les gens pissent dans la rue à 2 m de vous, même les femmes. Il faut bien faire ses besoins et quand rien n'est prévu on fait là où l'on est.

Je monte sur le bord de ce "grand stade" – c'est dur mais ça vaut le coup d'œil et je découvre la vie hors du centre, celle qu'on appelle les banlieues chez nous. Qu'est ce que la langue du pays me manque dans ces cas là.

Je ne veux pas parler de misère pour ce pays, ce terme n'est pas adapté – peut être en ai-je trop côtoyé. C'est un peu comme si on comparait la vie en France 4 siècles auparavant et celle de maintenant et que l'on disait que nos ancêtres vivaient dans la misère. Il est difficile de comparer deux mondes aussi différents, c'est comme un choc au début, et après près de 2 semaines passées dans ce pays je m'habitue à cette vie. Les gens sont très sympas, on ne ressent aucune agressivité de leur part. L'image d'un pays dangereux que l'on se fait depuis l'Europe est fausse et tous les voyageurs le disent. Il y a du danger partout mais pour la Bolivie, j'aurais tendance à dire moins qu'en France. Leur culture, leur logique surprend parfois, mais…. c'est la Bolivie. Il est très difficile pour un étranger de comprendre les règles de la circulation, mais ça passe ! Je prends beaucoup de photos mais ce que j'aurais beaucoup de mal à transmettre, ce sont les bruits et les odeurs.

Après La Paz, départ pour le Brésil par bus spécial, c'est-à-dire un bus de piste, surélevé, roues jumelées à l'arrière et galerie pour marchandises de toutes sortes. A la sortie de La Paz, après avoir parcouru quelques kilomètres, le bus s'arrête et un prêtre entre – c'est le grand silence. Il lit à voix haute quelques textes "d'évangile", je suppose, - bénit les passagers pour les protéger pendant le voyage, et passe récolter les offrandes de chacun. Business – business !

Après 50 km de route vers le nord, c'en est fini pour le goudron – les 1100 km qui nous séparent de la frontière brésilienne ne seront que piste plus ou moins défoncée et plus ou moins dangereuse. Les 100 premiers kilomètres sont classés comme la route la plus dangereuse de l'Amérique du sud. C'est impressionnant - j'en ai vu qu'une toute petite partie car je ne pouvais pas regarder par la fenêtre – j'étais par moment tétanisé. C'est une piste accrochée à la montagne surplombant des ravins de plus de 500 m de profondeur, pratiquement à la verticale. La chute d'un véhicule ne laisse aucune chance de survie. Pour donner une image, la largeur est prévue pour une voiture et on y fait passer des bus et des camions, et bien sûr….. dans les deux sens. Par deux fois l'arrière du bus a penché – le chauffeur allait tout doucement et c'est passé. Heureusement qu'il avait des roues jumelées car dans beaucoup de virages il devait y avoir une roue dans le vide. Pour le croisement des véhicules les chauffeurs doivent anticiper et trouver un endroit de la route plus large. Notre bus circulait côté ravin et notre chauffeur approchait le plus près possible pour laisser passer l'autre véhicule – impossible de regarder. Des "guetteurs" sont positionnés dans des virages où les chauffeurs n'ont aucune visibilité et où il est impensable de se croiser avec un autre véhicule. Du stress plus-plus – à ne pas renouveler. Trois chauffeurs se sont relayés pendant le trajet, mais le premier a conduit pendant 17 heures d'affilées. Je ne comprenais pas pourquoi il ne donnait pas le volant à ses collègues, mais après réflexion, c'était le plus âgé et sans doute le plus expérimenté des trois et c'est bien qu'il ait conduit pendant toute la partie la plus dangereuse du trajet.

Tout au long de la route on nous propose à chaque arrêt, par la fenêtre, des repas, des boissons, et toutes sortes de choses. En dehors des 100 km de ravin, le bus s'arrête dans tous les "villages" pour descendre ou prendre de nouveaux passagers. Par deux fois, des vendeurs de "poudre de perlin-pinpin" sont montés dans le bus – fait un long speech d'un quart d'heure – et ont distribué des petits sachets de poudre tout en continuant d'en expliquer les bienfaits. Puis, après 5 mn, le temps que les passagers lisent les notices, ils sont repassés pour, soit reprendre les sachets, soit l'argent pour ceux qui en décidaient l'achat.

Durée du voyage : 42 heures. C'est curieux, le trajet ne m'a pas semblé très long – il a plutôt été riche en événements, les paysages changeaient et l'ambiance était très bonne. Nous avons été fouillés 3 fois par la police pendant le voyage.

Au nord de la Bolivie, le type des habitants change, on retrouve moins la morphologie des Andes et on se rapproche des Brésiliens. Les taxis sont des motos, beaucoup moins chers, sur lesquelles on y transporte toutes sortes de marchandises.

Le bus arrive à destination, à Guayaramerin, à 4 h du matin, et une mototaxi me conduit jusqu'à un petit hôtel où il faut réveiller le propriétaire.

Les pistes s'améliorent nettement vers le nord de la Bolivie – le terrain est plus plat. On aperçoit des alligators dans l'eau – nous avons même vu un loup – et on me dit qu'il y a encore des tigres sauvages.

Passage au Brésil

La ville frontière avec le Brésil grouille de vie – je ne reconnais plus la Bolivie. Je suis en ce moment sur une zone de drogue aux frontières de 3 pays, la Bolivie, le Pérou et le Brésil. Il faut être très vigilant avec ses bagages. J'ai fouillé très minutieusement mes sacs dans les moindres recoins avant de passer la frontière à 4 heures l'après midi et arriver juste pour le bus qui me conduira à Porto Vélo – 5 h de trajet. J'apprends dans le bus qu'il n'y a que deux bateaux par semaine pour Manaus dont un le lendemain. Pas de temps à perdre si je ne veux pas rester 4 jours bloqué ici – achat du billet (23 €) – lavage de tout mon linge – achat d'un hamac (7 €), indispensable sur le bateau – achat d'une moustiquaire (5 €) – trouver un cybercafé pour donner de mes nouvelles après ce périple.

Le chargement du bateau a du retard et nous assistons à la fin de celui-ci. Les camions restent sur la partie dure et le bateau se trouve à une dizaine de mètres en contre-bas. Pour acheminer la marchandise ils utilisent un genre de toboggan en bois de 40 à 50 m de longueur et laissent glisser les caisses jusqu'au bateau. N'ayant qu'un toboggan disponible et plusieurs camions de marchandise à décharger, une équipe de 15 à 20 personnes descend les caisses à dos, comme en Egypte à l'époque des pharaons. Ici, c'est comme dans les mines de Bolivie, si on mécanise on supprime le modeste revenu de plein de famille.

Dans le bateau, chacun accroche son hamac où il veut – il faut vite deviner comment les gens s'installent et prendre sa place car les meilleures places sont vite prises et nous sommes plutôt serrés. Je compte 70 hamacs accrochés au plafond, un peu comme des chauve-souris dans les grottes. Les crochets sont espacés de 40 cm, si bien qu'il est impossible de placer tout le monde à la même hauteur, et pour une meilleure répartition du volume "des corps" un hamac sur deux est très détendu, ce qui nous donne des hamacs en quinconce, sur deux niveaux. Promiscuité maximum - on ne fait pas mieux avec les sardines.

Sur les 80 personnes, avec l'équipage, je suis le seul touriste et aussi, celui qui a le plus de risque de se faire voler ses affaires. Mon petit sac à dos qui contient l'indispensable au voyage ne me quitte pas pendant 4 jours – WC – douche – je dors avec mon sac entre les jambes. Mon gros sac à dos est avec les autres sacs sous les hamacs – c'est la routine ici.

Le bateau est chargé de tomates, oranges, oignons et quelques fruits divers à destination de Manaus. Quand je dis chargé, c'est plutôt surchargé. Ici on ne pèse pas – c'est plein quand il n'y a plus de place.

Le bateau a 4 niveaux – la cale, qui est remplie de marchandise, normalement au dessous du niveau de l'eau – le rez-de-chaussée, rempli de marchandise sur les 3/4 de la surface, le 1/4 restant sert à l'équipage (hamacs) et abrite le coin cuisine à l'arrière – le 1^er étage où sont logés tous les passagers, plus le coin repas, plus la cabine de pilotage – et le 2^ème étage, ou pont supérieur avec quelques cabines à l'avant et une buvette. C'est le coin détente avec la sono à fond.

Pendant le voyage, il fait chaud – je suis passé de moins 10°à plus 36° en une semaine – mais dans ce sens c'est plus facile à supporter. C'est une chaleur moite, comme en Thaïlande – on sue en permanence – pas de moustiques pour l'instant.

Les repas – une table de 10 pour 80 personnes – cela fait 8 services à chaque repas. C'est simple mais bon – le petit déjeuner un peu léger, des biscuits salés et du café.

Je suis surpris du calme des gens en général. On ne voit personne s'engueuler – les enfants ne pleurent pas, ne se chamaillent pas. Le temps compte beaucoup moins ici que chez nous. On peut se poser des questions sur notre mode de fonctionnement, notre niveau de stress.

Les rives vues du bateau sont assez décevantes – je pensais y voir plein d'animaux, mais rien – si, des maisons de temps en temps, des villages, et de la forêt, forêt, forêt – pas de crocodiles, pas d'oiseaux, mais des dauphins.

Incident de parcours : le bateau est surchargé et nous sommes dans une période où le niveau de l'eau est relativement bas. Après une petite journée de navigation, le "commandant" cherche les passages les plus profonds du fleuve et un membre de l'équipage lance régulièrement dans l'eau, à l'avant, un fil avec un lest pour sonder la profondeur. Nous sentons une certaine inquiétude dans l'équipage - par moment le bateau touche le fond et est contraint de faire une marche arrière pour tenter un autre passage. Ce que nous pressentions arrive – le bateau se retrouve coincé par la vase et plus l'équipage tente de s'en sortir plus le bateau s'incline. Grosse panique à bord, tous aux gilets de sauvetage, mais comme pour le Titanic, il en manque bien sûr. Je n'en prends pas, j'estime que la berge est à 150 m environ et que je peux nager. Je me refugie sur le pont alors que 90 % des occupants restent à l'intérieur - complètement fou ! car si le bateau se couche ils peuvent en être prisonniers alors que moi je serais tout simplement projeté à l'eau.

Arrive un bateau de sécurité de la marine et après une heure d'essais pour sortir de cet envasement il décide de transborder les passagers qui veulent sortir, environ les 2/3. Je reste sur le bateau,... euh, je ne vais quand même pas louper ça !  Les essais pour s'en sortir continuent et ils arrivent à rapprocher le bateau de la berge et l'amarrer à un arbre. Quelque temps après un autre bateau arrive - le même mais moins chargé - il se colle et s'attache le long du nôtre comme des bateaux jumelés et nous voilà sortis du pétrin. Les deux bateaux naviguent ainsi jumelés de 11 h du matin jusqu'à 6 heures du soir - le premier village d'arrêt. Nous repartons seuls vers minuit après quelques réparations. Pendant la navigation jumelée nous pouvons passer d'un bateau à un autre, - ce que j'ai fait pour rejoindre un couple de touristes grecs qui naviguait sur l'autre bateau.
Dix à douze heures de bateau avant Manaus nous arrivons sur le Rio Amazonas qui reçoit l'affluent Rio Negro. A la jonction des deux fleuves, ce sont deux eaux de couleurs différentes, café au lait et noire, qui se côtoient avec une "ligne de séparation" au milieu pendant environ 1 km avant de se mélanger progressivement.

Les fleuves n'ont rien de commun avec ceux d'Europe. Ils sont très découpés, un peu comme les côtes bretonnes et la largeur varie entre 500 m et 10 km. Curieusement très peu de moustiques sur ces fleuves. On me dit qu'en forêt le milieu est trop acide et les moustiques n'aiment pas. Pour le reste cela doit être une question de saison car tous les guides mettent en garde contre les moustiques et la malaria en Amazonie.

De retour à Manaus, je traverse le fleuve pour visiter des villages de l'autre côté. Les maisons flottantes sont construites sur des troncs d'arbres en bordure du fleuve.

Je m'apprête à quitter Manaus avec un petit pincement - j'ai l'impression que la suite va être fade. En comptant les voyages en bateau j'aurais passé près de deux semaines en Amazonie.

Je choisis un bateau de 2^ème classe pour effectuer le trajet Manaus-Santarem. C'est un peu plus compliqué qu'à Porto Vélo la première fois – les bateaux - il y a l'embarras du choix et il faut négocier les billets sur la rue. Une fois le ticket en poche il faut trouver le bateau qui se trouve quelque part dans le port, et ils se ressemblent tous plus ou moins.

Le bateau doit partir à 4 heures l'après midi et j'installe mon hamacs à 9 heures du matin pour choisir une bonne place. Beaucoup le font, et on revient une heure ou deux avant le départ – on apprend ça sur le tas.

Il me reste une semaine avant mon retour en France et Rio de Janeiro est à 6 heures de bus – je tente l'aventure de Rio. J'y passe 3 nuits avec au programme une visite au "Pain de sucre", la statue du Christ rédempteur qui domine la ville, une visite guidée des favélas (bidonvilles). Pour cette dernière visite, j'ai envie de dire au guide qu'il sorte un peu de son milieu pour voir les vrais bidonvilles, mais je me retiens pour rester correct. Une favela avec l'électricité, l'eau courante, le téléphone, le tout-à-l'égout, des écoles, des lieux pour l'informatique est une favela déjà très évoluée – j'ai eu l'occasion de voir beaucoup plus pauvre que cela.

Une petite balade sur la plage de Copacabana, permet d'appréhender l'ambiance. C'est la Baule avec de belles filles en tenues très légères, sans plus. Ce n'est sans doute pas la haute saison, et pas non plus ce qui m'attire le plus dans ce type de voyage.

Je rejoins Sao Paulo pour effectuer quelques achats avant mon retour en France.

Ainsi se termine ce voyage qui aura duré 10 semaines et demi – un voyage difficile, surtout dans la partie retour de Manaus. Des distances impressionnantes sur des pistes défoncées, dans des bus de troisième classe - il faut être né dans le pays pour vivre cela au quotidien. J'aurais passé 18 nuits dans les bus et 6 nuits dans les bateaux.

Merveilleux voyage.